A Groenlândia e a beleza de seus fiordes orientais: um território de ursos polares

Este artigo foi produzido pela National Geographic Traveller (Reino Unido).

“Estamos em pleno território de ursos polares dos fiordes remotos da Groenlândia”. A voz da líder da expedição ecoa nos icebergs, reverberando pela baía antes de ser engolida pela geleira. Movendo-me desajeitadamente pela água em meu caiaque, sinto-me vulnerável, caçada, uma pequena remadora em um traje seco amarelo-neon que mal me protege do vento cortante e da chuva insistente.

“Os ursos polares podem nadar centenas de quilômetros sem parar”, continua Ilene Price alegremente, sem fazer nada para dissipar meu nervosismo. Observo os icebergs, que emergem de forma improvável da água cinza-ardósia, formando um espetacular parque de esculturas — o cenário perfeito para um “jogo de gato e rato” para ver os ursos.

Nuvens pairam baixas e pesadas na paisagem única da Groenlândia, prendendo-se em picos de basalto negros como obsidiana e tão próximos de nossos caiaques que consigo ver seus flancos marcados, aparentemente devastados pelas garras de alguma besta colossal. Uma geleira corta a paisagem como uma vasta estrada congelada, terminando abruptamente na beira da água em uma imponente parede de gelo. 

Mesmo que nenhum urso apareça, Scoresby Sund, no sistema de fiordes orientais da Groenlândia, certamente já me proporcionou uma recepção selvagem.

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De volta a bordo do navio de expedição SH Vega, tenho dificuldade em imaginar como as pessoas vivem aqui, principalmente no inverno, quando ventos com força de furacão descem da camada de gelo, as temperaturas caem para -45°C e a escuridão cobre a terra. Mas, como explica um passageiro, os inuítes da Groenlândia são feitos para o frio.

“Não temos cartilagem no nariz, então é impossível sofrermos queimaduras de frio”, comenta o cidadão groenlandês Johannes Hammond, pressionando o próprio nariz contra o rosto. “Somos pequenos para conservar energia, temos cabelo preto para absorver os raios solares e nunca ficamos carecas para reter o calor — não estou tentando deixar os homens com inveja, nem nada do tipo.”

Comecei a conversar com o jovem de 21 anos no salão de observação do navio, todo decorado com madeira clara e sofás baixos em estilo escandinavo. A chuva bate forte nas janelas que vão do chão ao teto, traçando fios pelo vidro enquanto as montanhas da Groenlândia se desdobram em uma extensão infinita de picos recortados.

Johannes está a bordo com sua mãe, Aleqa Hammond, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do país, embora, segundo ele, estas sejam férias para ambos. O SH Vega está indo para uma área tão remota que nenhum dos dois jamais visitou. "Além disso, os pais da minha namorada moram em Ittoqqortoormiit, onde atracaremos em alguns dias. Nunca conheci o pai dela, então me desejem sorte."

Na Groenlândia, a maioria dos cruzeiros se concentra no sudoeste, fazendo uma parada na capital Nuuk, que mais parece uma cidadezinha de brinquedo. Lar de 27 mil dos 56.500 mil habitantes da Groenlândia, é tão cosmopolita quanto o país pode ser: "Temos cinema e tudo mais — mas sem semáforos", ri Johannes.

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O SH Vega, no entanto, oferece algo diferente: ágil, robusto e especialmente projetado para navegar nas águas do norte, ele consegue contornar icebergs do tamanho de pequenas colinas e atravessar blocos que se recusam a sair do caminho. "Vocês vão sentir alguns tremores, algumas vibrações", anuncia o capitão, com um sorriso irônico, pelo sistema de som naquela tarde. "Não se preocupem, ela adora."

A capacidade de quebra-gelo do navio permite que ele alcance algumas das paisagens mais remotas da Groenlândia — lugares que navios maiores simplesmente não conseguem acessar. E é para lá que estamos indo: navegando pela costa da Groenlândia antes de chegar à vasta extensão gelada do Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia, a maior área selvagem do planeta.

A vida no limite nos fiordes da Groenlândia

Quando chegamos a Ittoqqortoormiit, o barulho constante do navio se transforma numa trilha sonora soporífera, e através de palestras de uma equipe de expedição cujas especialidades variam da geologia à ornitologia, aprendi um pouco mais sobre esta ilha tão singular. 

Eu sabia que a Groenlândia era a maior ilha do mundo, mas outros superlativos são impressionantes: ela tem a menor densidade populacional da Terra, geleiras que cobrem quatro quintos da sua massa terrestre e verões tão breves que o solo descongela por apenas algumas semanas. Mas foi só depois de lançarmos âncora que compreendi a resiliência do povo da Groenlândia.

Nossos botes Zodiac atracam em meio a uma agitação. Homens correm em motos de neve enquanto outros se agrupam em torno de trenós de madeira, mexendo com cordas e amarras. É o primeiro dia da temporada de caça e logo a cidade estará praticamente deserta, com grupos frequentemente ausentes por várias semanas. Se tiverem sorte, retornarão com focas, baleias e talvez até ursos polares. 

A caça desses animais é um conceito difícil de assimilar, mas, como Aleqa explica, a sobrevivência aqui ainda depende da habilidade dos caçadores, e leis foram criadas para proteger a população de ursos. "Existem cotas rigorosas", ela me conta. "E lembre-se, na maior parte do tempo esta cidade está coberta por montes de neve de 4,5 metros de altura. Carne é a única fonte de alimento e absolutamente nada é desperdiçado."

A ideia de cultivar frutas e vegetais é tão estranha que o vocabulário sequer existe em groenlandês. Em vez disso, há apenas uma palavra, naasoq, que significa algo vivo que vem da terra. Quando Aleqa oferece a duas crianças uma maçã e uma pera que ela furtou do navio, elas agarram os presentes como se o Natal tivesse chegado mais cedo, com uma alegria genuína estampada em seus rostos.

Eles fogem com o tesouro e eu deixo Aleqa vagando sozinha pela cidade, chapéu abaixado, olhos atentos à procura de Johannes. Não há sinal dele, embora eu passe por uma igreja vermelho-rubi, um supermercado solitário — vazio na maior parte do ano, quando o gelo marinho impede que os navios de abastecimento se aproximem da costa — e uma ninhada de filhotes cuja exuberância brincalhona não dá nenhuma pista dos cães de trenó parecidos com lobos que eles logo se tornarão.

Quando uma senhora idosa, agasalhada em roupas de lã coloridas, me convida para entrar em sua casa para um café, aceito com gratidão. Seu neto me entrega uma caneca antes de apontar orgulhosamente para presas de narval, de mais de dois metros de comprimento, que revestem as paredes, e crânios de boi-almiscarado que fazem vigília silenciosa ao lado da lareira.

Saio de Ittoqqortoormiit, um verdadeiro oásis de tenacidade humana, mas me sinto aquecida, embora um pouco sobrecarregada pela vida. Conforme o SH Vega segue para o norte, em direção ao Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia, o sol espreita timidamente por entre as nuvens e, de repente, a paisagem se suaviza, finalmente me oferecendo uma face mais gentil e acolhedora.

Como é a natureza dos fiordes mais remotos da Groenlândia

Nossa caminhada tomou um rumo interessante. Parece que estamos jogando um jogo de "encontre as fezes", e Anya Astafurova, a bióloga residente do navio, está identificando cada monte de cocô com uma precisão impressionante: "Urso polar, de um ou dois dias. Parece que ele comeu muita foca ultimamente."

"Ela realmente entende de cocô", comenta um membro do grupo enquanto nos reunimos em volta dos montes úmidos, os outros olhando ao redor com expectativa, meio que torcendo para que o culpado ainda esteja por perto. Pelotas do tamanho de ervilhas marcam a recente passagem de renas, enquanto fezes de raposa-do-ártico confirmam que predadores menores também vagam por esta tundra.

Estamos caminhando em subida constante, e os botes Zodiac do navio agora jazem lá embaixo, na praia rochosa da Ilha do Urso, reduzidos a pontinhos pretos contra uma paisagem que já não é mais monocromática. O vento diminuiu para um sussurro, e sob nossos pés, o musgo cobre o chão, brilhando em tons de dourado e verde ao sol.

A caminhada é magnífica, serpenteando entre rochas depositadas por uma geleira em recuo há cerca de 10 mil anos, cada uma decorada com manchas escarlates de líquen. O musgo-de-rena se espalha pelo chão em gavinhas prateadas, misturado com campânulas roxas e tufos macios de algodão-do-brejo balançando na brisa. 

Duas lebres-árticas surgem como fantasmas em meio ao granito, enquanto bois-almiscarados nos observam de uma crista, suas silhuetas imponentes recortadas contra o céu.

“Aqui não temos plantas nem animais venenosos, somos um país livre de toxinas”, comenta Johannes, lá do fundo do grupo. “Essas lebres me lembram da minha primeira caçada, é com elas que toda criança começa.”

Ao chegarmos ao topo da colina e alcançarmos o resto do grupo, encontramos todos em silêncio, hipnotizados pelo panorama que se desdobrava abaixo. Cercado por um colar de montanhas prateadas, o fiorde é de um verde-jade profundo e calmo como vidro. Icebergs flutuam preguiçosamente pela sua superfície, esculpidos pelo tempo em espirais suaves cujos núcleos brilham num azul luminoso e sobrenatural.

Sob a luz suave de um sol boreal, até as montanhas parecem vivas, e o vulcanólogo do navio está radiante de alegria. Com uma carreira que se assemelha a uma epopeia geológica — desde trabalhos de campo na Antártida até à descoberta de depósitos de ouro na América do Sul — Brent Alloway viu mais do planeta do que a maioria. 

Mas se ele está entusiasmado agora, não é nada comparado com a nossa última paragem: o Fiorde Kong Oscar, no Parque Nacional do Nordeste da Gronelândia. “Eu queria vir aqui desde jovem”, afirma ele reverentemente. “Estamos olhando para rochas metamorfoseadas com mais de um bilhão de anos, imagine só! A composição inteira do planeta era diferente naquela época.”

As rochas são um arco-íris. Camada sobre camada, elas emergem do fiorde em ondas — vermelhos se fundindo em amarelos, desvanecendo-se em brancos — como as páginas de um livro, cada estrato um capítulo da história da Terra muito antes do surgimento da vida. 

Acúmulo de sedimentos, movimento tectônico e ação erosiva podem explicar essas formações, mas há magia aqui também. Ela preenche Brent, como se a terra estivesse sussurrando seus segredos mais antigos em seu ouvido.

De volta a bordo do SH Vega, dirijo-me ao convés, determinada a absorver essas paisagens antes de chegarmos ao oceano aberto. Um grupo de baleias jubarte emerge ao lado do navio e, de repente, estou cercado por tripulantes e passageiros, todos com binóculos apontados para os jatos de água que irrompem. Elas chegam tão perto que consigo ver suas barrigas brancas, as cicatrizes gravadas em suas nadadeiras, suas caudas incrustadas de cracas se erguendo em saudação.

E então, como se convocado para um ato final, um urso polar surge nadando entre os icebergs. Contra as paredes de gelo, ele parece minúsculo, até frágil, tão exposto quanto eu me senti no meu caiaque naquela primeira manhã. 

No entanto, com a força para nadar centenas de quilômetros, esse urso polar não é diferente dos habitantes da Groenlândia que constroem suas vidas aqui. Eles fazem parte da mesma história; prova da resiliência necessária para chamar este lugar selvagem de lar.