Os cavalos selvagens e os últimos nômades: a herança de Genghis Khan sob ameaça na Mongólia
A montanha sagrada de Bogd Khan Uul, na Mongólia, abriga pinturas rupestres da Idade do Bronze, vistas deslumbrantes e antigos assentamentos humanos. Na estepe que já foi protegida por um aliado de Genghis Khan, o perigo hoje é outro.
As rotas nômades têm sido fundamentais para a Mongólia desde 3.500 a.C., e algumas delas mais tarde se tornaram parte da Rota da Seda. Esta região da Mongólia reúne alguns dos últimos cavalos selvagens da Ásia.
Num território onde os bens mais preciosos de uma família são suas vacas e ovelhas, perdendo apenas para os cavalos — e talvez para um par de binóculos —, a força nunca esteve na quantidade. Os últimos nômades do mundo viveram em harmonia com a terra por milhares de anos no país menos densamente povoado do mundo, mas isso está mudando.
“Nunca fomos jogadores de esportes coletivos porque não podemos ser”, explica Dorj Usukhjargal, um biólogo mongol. Na estepe mongol, esses seres humanos minimalistas criam os cavalos que homenageiam e os comem para fortalecer seus filhos, que se tornaram os melhores lutadores de sumô do mundo.
Separadas por milhares de quilômetros através das pastagens desgastadas entre as dunas de areia do deserto de Gobi e as montanhas Altai, famílias nômades de pastores engordam para seguir em frente, desmontando e remontando suas casas yurt, chamadas gers, apenas para que seu gado em liberdade não paste em excesso.
São famílias que migram longas distâncias sazonalmente para proteger a terra desde antes de Genghis Khan unificar suas tribos no maior império terrestre da história, em 1200 — e seu amigo nômade, Tooril Khan, protegeu Bogd Khan Uul, que em 1778 se tornou o primeiro parque nacional do mundo, um século antes de Yellowstone.
“Muito antes das convenções globais e cúpulas climáticas, a Mongólia já praticava a conservação de maneiras que ainda ressoam hoje”, diz Galbadrakh (Gala) Davaa, diretor da The Nature Conservancy (TNC) na Mongólia.
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O Mosteiro Manzushir foi originalmente construído em 1733 e depois designado como área protegida sob a dinastia Qing.
Mongólia, uma terra onde a ameaça climática chega aos extremos
Nesta viagem, eu estava do outro lado do mundo, observando um enorme bando de pombos voando para o sul sobre as ruínas do templo budista de Bogd Khan Uul, construído em 1733. As temperaturas do inverno já estão chegando aos arredores de Ulaanbaatar, a superlotada capital da Mongólia, perto do crescente distrito de Ger, onde os refugiados climáticos nômades representam uma grande porcentagem da população da cidade.
Um fenômeno de congelamento rápido e intenso chamado dzud, potencializado pelas mudanças climáticas, interrompeu as práticas culturais e práticas de conservação nômade profundamente enraizadas na Mongólia.
“Essas mudanças não são abstratas — elas são sentidas nos invernos rigorosos, que se tornaram mais frequentes e devastadores, causando perdas massivas de gado e ameaçando o sustento dos pastores rurais”, explica Davaa.
Nesta dupla ameaça climática exclusiva da Mongólia, secas extremas e o aumento das temperaturas no verão devido aos gases de Efeito Estufa provocam ventos fortes no inverno, camadas de gelo e temperaturas de 50 graus negativos devido ao enfraquecimento do sistema de jato polar.
Dzuds mais frequentes e severos na última década mataram rebanhos de gado da Mongólia — cerca de 10% (8,1 milhões) somente em 2023-2024 — pouco antes de a Unesco reconhecer a antiga migração nômade mongol como patrimônio cultural imaterial.
Uma arqueira montada demonstra a antiga tradição mongol do arco e flecha a cavalo, uma habilidade que outrora definiu a mobilidade, a guerra e a sobrevivência na estepe aberta.
Como é a vida dos povos nômades da Mongólia
Neste inverno, os nômades mongóis Batbayar Dashtsermaa e sua esposa Dejidmaa estão se preparando para outro dzud severo. Seu estoque de feno acabará em fevereiro, e é nessa época que o dzud atinge com mais força.
“Nossos animais estão mais fracos e já perdemos 100”, diz Batbayar, entregando-me uma cesta de coalhada mongol seca (aaruul) que Dejidmaa fermentou aqui dentro de sua ger depois de ordenhar as vacas lá fora. “Tivemos que fazer um empréstimo para comprar mais trigo e ração para que os animais sobrevivessem ao inverno, porque eles não conseguem mais viver apenas das pastagens, mas isso significa que a vida fica mais difícil para nós. Não teremos dinheiro para cuidados de saúde se ficarmos doentes.”
Dejidmaa enche o fogão a lenha com esterco de vaca inodoro, que sai pela chaminé no telhado, e depois se estica para retirar uma foto da filha presa na parede entre as ripas laranja da tenda e o forro de feltro de lã de ovelha.
“Ela está estudando em Ulaanbaatar e, quando ficar mais velha, poderá decidir se quer voltar a ser nômade, já que sabe como fazer isso”, explica ela por meio de um tradutor — Gan-Erdene Ganbat, um guia mongol da G Adventures que agora é meu amigo. Mas, provavelmente, acrescenta ela, eles se juntarão aos filhos na cidade em uma década, vendendo seus animais para comprar um apartamento que deixarão para eles, encerrando a tradição nômade ancestral da família.
“Das dez famílias nômades que conhecemos, três ou quatro deixaram a estepe em busca de uma vida mais fácil”, acrescenta Batbayar.
As rotas nômades têm sido fundamentais para a Mongólia desde 3500 a.C., e algumas delas mais tarde passaram a fazer parte da Rota da Seda, onde os nômades facilitavam o intercâmbio cultural e religioso, além de garantir uma passagem segura. Até a independência da Mongólia da Dinastia Qing, em 1911, os nômades ainda representavam 90% da população do país. Hoje, porém, eles representam apenas 35% da população.
Um gato-de-pallas na Reserva Natural da Cordilheira Hustai, adjacente à Montanha Bogd Khan, onde uma proteção de longa data apoia a vida selvagem nativa.
“A Mongólia se encontra em uma encruzilhada crítica. Como um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas, ela enfrenta ameaças cada vez mais intensas — desde o aumento das temperaturas até a degradação do solo”, diz Davaa.
Em uma clareira entre as densas árvores perenes, ao longo da encosta da montanha Bogd Khan, percebi por que esse parque nacional foi proibido para a exploração madeireira e a caça na década de 1200.
Bogd Khan Uul é a reserva natural mais antiga do mundo, originalmente preservada por um aliado de Genghis Khan chamado Van, ou “Tooril” Khan, líder de uma das cinco tribos mongóis dominantes nos séculos 12 e 13. Adorando a montanha Bogd Khan do parque, Tooril Khan proibiu a caça e a exploração madeireira em suas florestas de coníferas.
Em 1778, a área abrigava centenas de monges em mais de 20 templos — incluindo as famosas ruínas do Mosteiro Manzushir — e foi designada área protegida sob a dinastia Qing.
Mesmo depois que os templos do parque foram destruídos na década de 1930, os moradores locais continuaram a considerar a montanha um local sagrado. Finalmente, em 1957, o governo anunciou a proteção oficial do parque, aumentando sua salvaguarda em 1974 e novamente em 1995. Um ano depois, a Unesco designou o local como reserva da biosfera.
Olhando pela janela de um retiro de meditação centenário repleto de bandeiras coloridas e cabeças budistas que pertenceram ao último monarca da Mongólia, um líder espiritual tibetano que viveu aqui em 1911, compreendi o motivo. A “Montanha Sagrada” agora oferece estupas de beleza assombrosa, pinturas rupestres nômades da Idade do Bronze e este templo intacto – que já foi o lar do último monarca da Mongólia, um líder espiritual tibetano.
Neste local, os caminhantes sobem até o cume de 2.258 metros do Tsetsee Gun para desfrutar de vistas deslumbrantes que se estendem sobre a extensa capital da Mongólia, Ulaanbaatar, e a vasta estepe do Deserto de Gobi.
No topo da montanha mais alta do país encontram-se as ruínas do templo do líder do governo mongol do século 18, que foi fundamental na proteção da montanha Bogd Khan. Nos vales e rios sinuosos, você encontrará pinturas rupestres e inscrições nas falésias, antigos assentamentos humanos no vale Zaisan e o local de meditação de Zanabazar, datado de 1653.
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“Os cavalos estão tão entrelaçados com a identidade da Mongólia que, quando morrem, seus crânios são envoltos em lenços budistas e colocados no topo da montanha.”
Para visitar os locais sagrados da Mongólia
Não deixe de visitar o local sagrado de meditação, marco histórico da árvore Bodhi, a arte rupestre antiga nas cavernas do Vale Nukhte e o observatório astronômico no Penhasco Camel, atrás de Khurel Togoot. E nos arredores do parque, você encontrará 70 famílias nômades sazonais que ainda cuidam de seu gado.
Uma iniciativa de 2024 do governo da Mongólia, da The Nature Conservancy, de comunidades pastorais e de outros grupos dedicou US$189 milhões (cerca de R$1,04 bilhão) para proteger 30% das terras e águas doces da Mongólia até 2030. Essa iniciativa promete expandir a conservação comunitária em 84 milhões de acres para 24.000 famílias pastorais até 2040, diante das mudanças climáticas e dos desafios econômicos.
“Para os mongóis, essas pastagens são mais do que ativos ecológicos. Elas regulam os ciclos hídricos, armazenam carbono e amortecem os extremos climáticos em toda a Ásia Central, diz Davaa. “Elas são a espinha dorsal da herança nômade e de um modo de vida secular.”
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Sob o céu claro do inverno, as estrelas brilham intensamente acima da montanha sagrada de Bogd Khan.
Onde os últimos cavalos selvagens voltaram da extinção
Ao final dessa viagem de duas semanas que mudou minha vida, na qual eu pastoreei e ordenhei as vacas de Batbayar e Dejidmaa, comi queijo mongol, leite de égua fermentado e bebi uma vodca caseira chamada arkhi, eu estava pronta para qualquer coisa.
Por estradas sem fim e esburacadas que pareciam não levar a lugar nenhum, visitamos muitos dos 24 parques nacionais do país além de Bogd Khan — os Penhascos Flamejantes do Parque Nacional Gobi Gurvan Saikhan, onde os primeiros ovos de dinossauro foram descobertos, e o Parque Nacional Hustai, onde os últimos cavalos verdadeiramente selvagens (de Przewalski) voltaram da extinção.
Os cavalos estão tão entrelaçados com a identidade nacional da Mongólia que, quando morrem, seus crânios são envoltos em lenços budistas e colocados no topo de uma montanha.
Ao longo das rotas nômades, dormimos em acampamentos de visitantes, que começaram a cobrir a estepe quando as visitas ocidentais foram abertas na década de 1990. Agora, o turismo está passando por outro boom — um número recorde de visitantes em 2024 (808 mil pessoas) e outro aumento de 21,5% durante o primeiro semestre de 2025.
Depois que a United Airlines lançou o primeiro voo regular entre os EUA e a Mongólia em maio, via Tóquio, o governo mongol anunciou seu plano de atrair dois milhões de visitantes anualmente até 2030, com foco especial nos viajantes americanos.
“Vimos a demanda e uma maneira de conectar perfeitamente os voos de Newark e Narita, Tóquio, a Ulaanbaatar”, diz Matt Stevens, vice-presidente da Rede Internacional da United Airlines. “Estamos vendo os viajantes criando tendências para encontrar a próxima grande novidade em turismo de aventura e cultura, também com a Groenlândia. Eles querem mergulhar em uma experiência, e a Mongólia tem uma das paisagens mais incríveis do mundo.”
Com a promessa do governo mongol de aumentar os benefícios para as comunidades locais por meio do turismo, o tempo dirá o que isso significa para o futuro do povo nômade do país e sua paisagem natural, que agora está 77% degradada.
Dias antes de Batbayar e Dejidmaa empacotarem seus panos de queijo, cubas e fogão a lenha e desmontarem seus feltros e ripas para conduzir seus animais através do planalto árido até seu local de inverno, faço uma última pergunta e Batbayar responde que o que ele mais amava em ser nômade já se foi.
“A melhor parte do estilo de vida nômade ficou para trás. Era quando eu montava meu cavalo para conduzir os animais, antes do uso das motocicletas. Era quando me sentia mais orgulhoso e feliz”, diz ele. “Mas na Mongólia temos um ditado. Enquanto você seguir seus animais, sempre terá o que comer.”
Anna Fiorentino é jornalista há 20 anos e ganhou o prêmio SATW Lowell Thomas 2025, entre outros. Suas matérias sobre ciência, atividades ao ar livre e viagens foram publicadas na National Geographic, TIME Magazine, AFAR, Outside, Smithsonian Magazine, BBC, Travel + Leisure, Boston Magazine e Boston Globe Magazine. Anna também escreve e edita artigos e reportagens para importantes institutos de pesquisa. Ela mora em Portland, Maine. Siga Anna no Instagram.
